Покрівля - покрівельні матеріали

Перш ніж видати інструкцію про монтажі металочерепиці, скажемо декілька слів про покрівлі взагалі, тому що без цього не обійтися.

Почнемо з того, що під черепицею повинні лежати гідропароізоляційні плівки або їхні аналоги, які будуть захищати покрівельний аркуш від конденсату зсередини будинку.

Укладається ця плівка на крокви з нахльостом знизу нагору, натягається й кріпиться рейками, які будуть називатися контробрешіткою. Виробник плівки повинен дати всю інформацію на цей рахунок.

Решетування теж повинне бути "правильним". Вибирається воно з міркувань, що товщина вихідної на карниз дошки повинна бути не менш 10-15 мм товщиною. Крок дощок, чия ширина приблизно 100 мм, повинен дорівнює кроку профілю металочерепиці, а це 350 або 400 мм. Для карнизних дощок крок зменшується на 50 мм. Решетування кріпиться прямо до крокв або контробрешітки.

До останніх дощок решетування кріпиться карниз. Нахльост по довжині повинен скласти не менш 100 мм, після чого карниз кріпиться й можна починати монтаж самої покрівлі.

Інструкція з монтажу металочерепиці.

Починаємо з розрахунку матеріалу. Загальна довжина ската виміряється від карниза до ковзана (або з верхньої точки до низу), при цьому додається ще 50 мм для звису (захист від крапель дощу при сильному вітрі) і 150 мм для перехльоста по вертикалі (передбачається, що вам вистачить два аркуші на ряд, інакше додайте ще). Якщо скат має 6 метрів довжини, то краще не розбивати його на дві частини - залишиться занадто багато обрізків. Виходьте з того, що мінімальна довжина аркуша 0.7 метра, а максимальна - 8 м. Аркуш повинен повністю закривати всі скоси, тому зайві сантиметри при розрахунку й монтажі не заощаджуйте.

Виміряйте довжину карниза й ковзана, а так само довжину торів. Вам знадобляться спеціальні планки для кріплення на цих місцях. Це називається добірні елементи, чия стандартна довжина - 2 метри. Для кожної з видів планок порахуйте довжини сторін, поділите на 1.9 (залишаємо скрізь нахльост в 100 мм). Якщо лічите розжолобок, ділите її на 1.7 (там нахльост складе 300 мм). Округлення завжди ведемо в більшу сторону. Прихопіть не тільки стандартні саморізи потрібної довжини, але ще й кілька десятків довгих, тобто щонайменше у два рази довше, ніж стандарт. Саморізів Вам знадобиться приблизно по 8 штук на кожен квадратний метр, плюс на кожну планку теж 8 штук на два метри довжини.

Нарешті, пам'ятаєте, що даху потрібний ще й злив.

Транспортувати металочерепицю потрібно акуратно, захищаючи поверхню від ударних навантажень і подряпин.

Але от матеріал і на місці.

Якщо дах двосхилий, то монтаж почнеться з лівого торця. Інакше з найвищої точки даху.
Якщо монтаж піде праворуч ліворуч, то кожен наступний аркуш монтується під вигин попередніх. Від карниза до краю аркуша повинне бути не менш 40 мм.

Тепер можна починати монтаж металочерепиці. Перший аркуш закріплюється саморізом до решетування ковзана (тобто ставиться опорний саморіз, що не дасть сповзти аркушу металочерепиці). Другий аркуш укладається на перший так, щоб краю склали рівну лінію. По верху вигину кріпимо ще один саморіз так, щоб він виявився точно під першою поперечною складкою внизу (увага, саморіз не повинен торкатися решетування!).

Подивіться на аркуші. Якщо здається, що вони не стикуються, то верхній аркуш потрібно підняти над нижнім, злегка нахилити й починати укладати складками по черзі, закріплюючи саморізами у верху кожної "хвилі" під кожною же поперечною складкою (по колишньому стежимо, щоб саморізи не торкалися решетування).

Після того, як перші кілька аркушів виявляться скріпленими між собою, настав час вирівнювати нижній край. Це робиться строго по карнизу, причому краще, якщо ще хтось із боку перевірить правильність викладання. Потім берете саморізи й кріпите їх унизу хвиль прямо до решетування під кожною складкою з розрахунку 7-8 штук на кожен квадратний метр.

Щоб не зашкодити поверхня металочерепиці, виберіть м'яке взуття (кеди) для ходіння по ній, а заодно захопіть ремонтну фарбу від виробника. Коли монтуєте дах, ходити по поверхні треба по складках, не наступаючи на "хвилю". Всю стружку відразу зметайте з даху.

У такий спосіб можна зробити монтаж металочерепиці всієї покрівлі, аж до торців даху. Тут потрібно виявити обережність й акуратність.

Беремо торцеву планку й монтуємо її в напрямку знизу нагору так, щоб краю металочерепиці виявилися під планкою з нахльостом не менш 100 мм. Зовні це виглядає так, немов планка "захоплює" край металочерепиці. Кріпляться планки по найвищій крапці хвилі аркуша й до дерев'яної підстави. Для цього використаються по два саморізи щораз - один кріпиться з однієї сторони кута, так сказати "збоку" дерев'яної основи, другий - по верхній точці хвилі. Можливо, що кріпитися торець буде не до дерев'яної підстави, а до цегельного й т.п., якщо аркуш лягає не на дах будинку, а, наприклад, на дах підсобного приміщення, що примикає.

Коли ці роботи будуть закінчені, ставимо ущільнювач і прибиваємо тими ж саморізами.

Після виконання всіх цих робіт наступає час кріплення коньковой планки. Кріпиться вона, по суті, так само, як і торцева планка, тобто на верхню крапку кожної хвилі аркуша з тієї й іншої сторони даху тим же нахльостом - не менше 100 мм.

Монтаж додаткових кріплень й "закриття" швів.

На стику скатів монтується розжолобок - внутрішній стик. Для її монтажу робиться суцільне решетування, а до неї кріпиться рівний гладкий аркуш шириною 1250 мм, що згинають посередині. Краї на 10-15 мм відгинаються нагору. Аркуш кріпиться до решетування будь-яким способом, можна тими ж саморізами. На стик аркушів металочерепиці знизу кладеться розжолобкова планка, нахльост становить всі ті ж 100 мм, а кріпиться вона по верхній частині хвилі, тобто верх визначається тепер убік розжолобком планки.

Крім того, беруться планки для швів і стиків, які кріпляться у верхній точці хвилі й збоку на стіну. Нахльост, як завжди, становить 100 мм, а його завдання - закладення швів, що примикають до стіни. Ущільнення роблять силіконовою мастикою.

Урахуйте, що з даху, покритим металочерепицею, легко зсковзує сніг. Якщо його падіння небезпечно, то треба ставити снігоутримувач. Це кріпильний куток і так називана снігостопірна планка. Монтується це все під другим поперечним аркушем від карниза, тобто на відстані 350-400 мм. Куточок ставиться під планку на профілі й кріпиться до решетування прямо через аркуш довгим саморізом. Нижній край при цьому кріпиться до аркуша до кожної другої хвилі у верхній точці (звичайними саморізами). Фактично виходить "куточок", що стирчить у даху над певними місцями.

Залишається поставити водозливну систему, тобто під аркушем закріпити ринви й гаки, на яких вони тримаються, під кутом, що дозволяє воді стікати вниз, потім поставити труби й т.п. Тут можна вірити інструкції з установки водозливної системи, що повинна додаватися до комплекту гаків, ринв і труб.

Після цього монтаж даху металочерепицею майже закінчений.

Техніка безпеки

По-перше, не забувайте стежити за рекомендаціями постачальника й виробника. Сходи, містки та інше - усе робиться строго по інструкції для експлуатації. Не працюйте в дощову погоду в ковзному взутті. Забирайте всі зайві "деталі" відразу, поки вони не скотилися вниз. Придумайте собі кишені й кріплення інструмента, особливо зручні при пересуванні по всьому даху й т.п.